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Periodisches Schütteln am MV


August

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Wieder mal kleine Fehlersuche am Divamotor.

Seit kurzem schüttelt er sich (warm wie kalt nahezu ident) im 3-6s Takt. Sprich er läuft butterweich, kurzes Schütteln (für max 1s, merkt man im ganzen Auto), dann läuft er wieder weich weiter, wieder Schütteln, etc.

Unter Teil- und Volllast kann ich keinerlei Probleme ausmachen.

Unterdruckseitig sieht alles ok aus. Verteiler hatte ich gerade zur Kontaktreinigung unten, keine Änderung. Kerzen (NGK) sind erst wenige tausend km alt. 

Zigarre testweise komplett abgesteckt: Drehzahl fällt ab, Ruckelverhalten davon aber unbeeindruckt.

 

Ideen?

 

Danke und Lg,

August

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vor 4 Stunden schrieb August:

Wieder mal kleine Fehlersuche am Divamotor.

Seit kurzem schüttelt er sich (warm wie kalt nahezu ident) im 3-6s Takt. Sprich er läuft butterweich, kurzes Schütteln (für max 1s, merkt man im ganzen Auto), dann läuft er wieder weich weiter, wieder Schütteln, etc.

Unter Teil- und Volllast kann ich keinerlei Probleme ausmachen.

Unterdruckseitig sieht alles ok aus. Verteiler hatte ich gerade zur Kontaktreinigung unten, keine Änderung. Kerzen (NGK) sind erst wenige tausend km alt. 

Zigarre testweise komplett abgesteckt: Drehzahl fällt ab, Ruckelverhalten davon aber unbeeindruckt.

 

Ideen?

 

Danke und Lg,

August

 

Hi.

 

Müsste der bei zigarre absteckn nicht ausgehn?

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Tatsächlich... Mein interessierts auch null. Bei meinem bmw e30 war sofort ruhe.

 

Vl liegts am dk-poti. Klickts wennst aus der leerlaufstellung gehst?

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Ja genau, hab ich vergessen zu schreiben. DK Schalter löst auf beiden Positionen aus... Er hält auch brav das Standgas. Ebenso hebt er die Drehzahl an wenn ich an der Servopumpe den Druckschalter kurzschließe.

 

Nutzt die Steuerung im Leerlauf die Lambdasonde und den LMM? Nein oder?

 

Lg

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Was mir noch einfällt;: bescheidene masse von der lambda... Testweise mal ein kabel um die lambda wickeln und an karosserie klemmen. Oder mal den lmm öffnen und die leiterbahn angucken... Ist die kaputt.. Ähnelt das dem symptom.... Ev mal den zeiger ein paar mm versetzen.. Aber hier ist vorsicht gefragt.... Wobei ich bei dir keine bedenken hab.. Das schaffst du.

 

Momentan fällt mir sonst nichts ein...

 

Zündung verstellt sich eher nicht.... Aussser die welle darunter ist im argen... Was ganz ganz selten ist.

 

Lg.

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Die Sache mit der Zigarre hat mich dann doch nachdenklich gestimmt.

 

Der Falschluft - Bremsenreinigertest brachte schnell Neuigkeiten. Der kurze Ansaugschlauch unter der Zigarre war so undicht, dass er im Standgas ausgegangen ist wenn ich drauf gehalten hab.

Augenscheinlich sah er nicht schlecht aus, aber relativ hart und saß locker.

Zum Glück was passendes da gehabt und erstmal provisorisch repariert. 

BKV Unterdruckseite abgeklemmt und dicht gemacht damit dort ein Fehler ausgeschlossen  werden kann. Ergebnis: etwas besserer Leerlauf, aber noch nicht perfekt. 

Ziehe ich jetzt den Stecker an der Zigarre geht er fast schlagartig aus. 

 

Ich sollte doch eigentlich einen Unterschied merken wenn ich die Lambda Sonde abstecke, oder? Im Leerlauf ändert sich jedenfalls nix.

 

Werd mal ne Proberunde ohne Sonde drehen.

 

LG und Danke für die Hilfe,

August 

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Pediodisches Schütteln am MV: Ich rätsle nun schon seit vielen Stunden, was das neue Fremdwort wohl bedeuten mag, das selbst Dr. Google noch nicht kennt. Aber klar, wir beide, Dr. Google und ich, wir hinken einfach nach. Also?

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Ha, ich sollte weniger vom Handy und mehr vom Laptop schreiben.

 

Periodisches Schütteln sollte es natürlich heißen.

 

Könnte das ein Mod oben ändern, bitte? :)

 

LG 

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  • 5 Wochen später...

Sodele... weiter gehts. 

Gestern stand das erste mal §57a auf der Liste. Auch wenn mein Prüfer mir nicht glauben wollte, dass das Radlagerspiel hinten bauartbedingt ist, hat er mir dennoch das Pickerl gegeben. Hat ja sonst auch alles gepasst. :)

Im Übrigen ein sehr(!) fähiger Meister alter Autos. Adresse gibts gerne per PN. 

 

Einzig eng wurde es bei den Abgaswerten. Obwohl der Motor bei Ankunft betriebswarm war, lief er (mit 15min Pause zwischen Ankunft und Test) deutlich zu fett. Standgaswerte haben sich dann halbwegs zügig eingependelt. Werte bei erhöhter Drehzahl waren aber katastrophal.

HC war anfangs kurz unter 100. CO über einem Prozent. Lambda aber stets über 1?!

 

Wir haben ihn dann sicher gut 5min mit 2500-3000U/min laufen lassen und irgendwann fingen die Werte dann an zu fallen. (Natürlich alles NACH Kat, der ist relativ neu, gemessen)

20180918_074218_resized.thumb.jpg.aa8ec3f740ea1071de2c8c7b180b30c2.jpg

 

Besonders der hohe HC Wert wundert mich. Verteiler, Kerzen und Kabel sind neu. Keine Ahnung was es für Kerzen sind, die hat mir der Teilemann in die Hand gedrückt. Nochmal andere probieren? Bosch? NGK?

 

Heute früh sprang er dann zum ersten Mal nicht auf allen Zylindern an. Tuckerte wie ein Traktor. Drehzahl kurz im Stand auf 2500U/min angehoben und da kam der oder die fehlenden Zylinder wieder dazu, dann keine Probleme mehr. Außer natürlich der nicht perfekte butterweiche Motorlauf. Spricht aber eigentlich auch für ein Zündproblem, oder?

Nachdem er Betriebswarm war, hab ich mal der Reihe nach die Stecker an den Einspritzventilen gezogen. Alle Zylinder scheinen gleich "kräftig" zu sein, Drehzahleinbruch und Laufänderung bei allen nahezu ident.

 

Aber: Während der Kaltlaufphase verhält er sich schon etwas merkwürdig. Dass die Leerlaufdrehzahl grundsätzlich etwas angehoben ist, gehört ja so. Er tourt aber beispielsweise beim Schalten nur seeeehr langsam ab und geht auch nie unter 1100U/min. Das ist schlagartig weg sobald er die Kaltlaufphase beendet. Dann fällt die Drehzahl wieder schlagartig ab, fängt sich bei gut 1kU/min und geht dann auf die normale Standgasdrehzahl runter. Bei den bisherigen Morgentemperaturen war das noch nie der Fall, gestern zum ersten Mal.

->Gehört das so/ist das normal?

 

Geprüft habe ich: 

-Unterdruckseitig/Falschluft

-Benzindruckregler (Dichtheit)

-Drosselklappenschalter

-Blauer Temp Sensor getauscht

 

Verbrauch zuletzt gemessen bei gut 12,5L mit 60% Überland und 40% Stadt.

 

Ah, noch was:

Wie gehört nun eigentlich die Drosselklappe justiert? Wozu ist die Anschlagschraube? Standgas wird ja über die Zusatzluftschraube am DK Gehäuse reguliert, oder? Wenn ich die Zigarre von ihrer Versorgung trenne (also direkt an der Zigarre abstecke), fällt die Drehzahl so stark ab, dass er kurz darauf aus geht. Sollte man die Drosselklappe so justieren, dass er zumindest noch am Leben bleibt? Kann dazu im RLF nix finden...

 

Und noch noch was:

Wofür sind die beiden Stecker da? Einer kommt aus dem Kabelbaum der Einspritzventile, weiß/grün. Der andere (würde als Gegenstück passen) baumelt unten unmotiviert herum und ist weiß/grau.

20180918_080138_resized.thumb.jpg.5ffc34a87293e69cabe03df6aadd62df.jpg

 

Danke für eure Hilfe

August

 

 

20180917_085655_resized.jpg

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vor 49 Minuten schrieb August:

Ah, noch was:

Wie gehört nun eigentlich die Drosselklappe justiert? Wozu ist die Anschlagschraube? Standgas wird ja über die Zusatzluftschraube am DK Gehäuse reguliert, oder? Wenn ich die Zigarre von ihrer Versorgung trenne (also direkt an der Zigarre abstecke), fällt die Drehzahl so stark ab, dass er kurz darauf aus geht. Sollte man die Drosselklappe so justieren, dass er zumindest noch am Leben bleibt? Kann dazu im RLF nix finden...

 

Moin August,

 

mit der "Zusatzluftschraube am DK Gehäuse" meinst du wahrscheinlich das Richtige. Es ist die Schraube,

die so aussieht, als sollte sie mit einer Münze verstellt werden.

 

Die Leerlaufeinstellung geht folgendermaßen:

- Kurbelgehäuseentlüftung: Schlauch abziehen (egal an welchem Ende) und so verschließen, dass er

  keine Falschluft zieht

- gelbe Steckverbindung T1e trennen. Befindet sich vorne links im Motorraum. Eine Seite ein grünes Kabel,

  andere Seite zwei grüne. Damit bekommt das Leerlaufsteuergerät kein Drehzahlsignal mehr. Die Zigarre

  bleibt verbunden. Das Rechtecksignal vom Steuergerät öffnet sie etwa halb.

- Alle elektrischen Verbraucher aus, auch kein Kühlgebläse. Der Motor soll also auf Betriebstemperatur sein,

  aber nicht zu heiß.

- Leerlaufdrehzahl an der oben genannten Schraube einstellen.

 

Vor ein paar Wochen habe ich an einem MV gebastelt, der ähnliche Probleme hatte. Die Werkstatt hatte eine

nagelneue Zigarre verbaut. Der Durchpuste-Test zeigte, dass sie im spannungslosen Zustand viel zu viel Luft

durchließ. Ein Fall für die Tonne. Die zweite nagelneue getestet - das selbe. Wieder die alte verbaut. Sie war

in Ordnung.

 

Gruß

Olli

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vor einer Stunde schrieb August:

Ah, noch was:

Wie gehört nun eigentlich die Drosselklappe justiert? Wozu ist die Anschlagschraube?

 

Ah, noch was: ;)

Die Anschlagschraube gibt es, damit sich die Drosselklappe im geschlossenen Zustand nicht im

Drosselklappenstutzen verkeilt. Ich hab irgendwo eine Anleitung zur Justierung der Schraube.

Suche ich raus. Es reicht aber zunächst, wenn du sie so einstellst, dass die Drosselklappe nicht

ganz ihren mechanischen Anschlag erreicht, wenn sie schließt.

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Wunderbar, genau so kenne ich das auch von anderen KFZ. Anschlag dient nur zum Schutz vor verklemmen. Dann passt das so und die Schraube wird nicht angefasst. 

 

Bleibt die Frage mit den Abgaswerten und dem Kaltlaufverhalten.

 

Hab eben noch einen Satz NGK Kerzen bestellt, nur um das auch sicher ausschließen zu können.

 

Danke und Lg

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NOCH hab ich an gar keiner Schraube was gedreht. Weder Leerlauf noch Co. Und ja, hab B6ES bestellt. Und eine neue Beru Spule, you never know. ;)

Wenn ich das Drehzahlsignal der Zigarre abstecke macht die Drehzahl kurz einen Hüpfer und landet dann ziemlich genau wieder dort wo sie vorher war. Grob 870-890U/min..

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Dennoch so hoher HC Gehalt? Irgendwie wird da irgendwo nicht sauber verbrannt... :mellow:

 

Gibts bekannter Maßen Probleme am MV mit zerrotzten Einspritzdüsen? 

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Schlechte Verbrennung oder Gemisch zu fett.

 

Über verschlissene Einspritzdüsen hab ich noch nichts gehört, ist aber denkbar.

Kannst dir ja mal das Spritzbild ansehen, wenn ein Helfer den Motor startet.

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Dafür müsst ichs nur ausbauen.. und da ist alles so schön trocken :P

 

Ich teste jetzt mal was er zu neuen Kerzen und Spule sagt. Dann ist wirklich alles Zündseitig auszuschließen. Wobei ich den ZZP noch nicht kontrolliert habe. :huh:

 

Zeigt dein DJ im im Kaltlauf ähnliches Verhalten wie meiner?

Bearbeitet von August
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Mein DJ verhält sich ähnlich wie dein MV, was das Anlassen im kalten Zustand betrifft.

Er läuft auf drei (?) Zylindern. Das verschwindet nach einigen Sekunden oder wenn man

ihn kurz etwas höher dreht. So macht er das seit 19 Jahren, so lange ich ihn habe. Sogar

nach einer Motorüberholung ist das geblieben. Hab nie versucht, die Ursache zu finden.

Kann ein Einspritzventil sein.

 

Anders als bei deinem geht die Leerlaufdrehzahl aber sehr schnell auf ihren Sollwert,

lange vor Ende der Kaltlaufphase.

 

Mein MV macht es im Grunde gleich. Außer, dass er nach dem Anlassen sofort auf allen

Zylindern läuft. Auch bei ihm geht die Leerlaufdrehzahl sehr schnell auf den Sollwert.

Das war mal anders. Als ich ihn vor sechs Jahren bekam, war die Drosselklappe so sehr

ausgeschlagen, dass der Leerlauf rauf und runter ging und nicht annähernd einstellbar war.

Seit der Überholung (Stutzen ausgedreht, neue Klappe angefertigt, Kugellager eingebaut)

ist Ruhe an dieser Front.

 

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Gerade die neuen Kerzen verbaut. Es waren eh NGK drinnen. Änderung brachte es natürlich keine. Kerzenbild der ausgebauten siehe unten. Live nicht ganz so schwarz wie am Bild.

 

Hab am warmen Motor mal die Sonde gemessen. Schwankt zwischen 0.05 und 0.8V.

 

Endrohr ist leicht rußig. 

 

Außerdem läuft er nun wieder weiter wenn ich die Zigarre komplett abstecke. Vor nicht so langer Zeit ist er dann einfach ausgegangen.

 

Ein Rätsel...

Screenshot_20180918-180138.png

Bearbeitet von August
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Die Spannungswerte klingen vernünftig. Trotzdem läuft er zu fett.

Könnte es sein, dass irgendwo eine Undichtigkeit im Abgasstrang ist?

In den Unterdruckphasen ziehts dort Luft rein, die Lambdasonde denkt,

das Gemisch ist zu mager und sagt der Regelung, sie soll anfetten.

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Ich meine aber, auch wenn diese Undichtigkeit die Gemischaufbereitung negativ beeinflusst, dass da noch was anderes im Argen sein muss.

 

Schütteln tut er sich nämlich auch manchmal kalt und da ist die Lambdasonde ja noch nicht aktiv.

 

Kann mir denn jemand sagen wozu die weiter oben erwähnten Steckverbinder sind?

 

 

Danke :)

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Klar - hier ist die Kennlinie.

 

Zündung an, Stauklappe von Hand bewegen und prüfen (am besten mit Analoginstrument),

ob die Ausgangsspannung einigermaßen linear über dem Öffnungswinkel verläuft und

vor allem, ob keine "Löcher" auftreten. Geht am einfachsten, wenn der Deckel offen ist,

sonst am Stecker unter der Gummitülle.

 

Die Prüfung nach Reparaturleitfaden (reine Messung des Widerstands) ergibt oft seltsame

Werte.

 

LMM Kennlinie.jpg

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Tausend Dank, genau danach hab ich gesucht. Dk liefert perfekte und gleichmäßige Werte von 0,25V bis 4,6V. Daran kann es also nicht liegen.

 

 

Im Übrigen lief er heute früh wieder als wäre nie etwas gewesen. Sofort auf allen Angesprungen, Drehzahl ganz kurz auf knapp 2k, dann 1,1k bis zum Ende der Warmlaufphase. Dabei auch ganz normales schnelles Abtouren zwischen den Gangwechseln. Nicht dass sich da irgendwo ein Wackelkontakt/Kabelbruch eingeschlichen hat. :o

 

 

Danke und Lg

August

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vor 2 Stunden schrieb August:

Tausend Dank, genau danach hab ich gesucht. Dk liefert perfekte und gleichmäßige Werte von 0,25V bis 4,6V. Daran kann es also nicht liegen.

 

 

Im Übrigen lief er heute früh wieder als wäre nie etwas gewesen. Sofort auf allen Angesprungen, Drehzahl ganz kurz auf knapp 2k, dann 1,1k bis zum Ende der Warmlaufphase. Dabei auch ganz normales schnelles Abtouren zwischen den Gangwechseln. Nicht dass sich da irgendwo ein Wackelkontakt/Kabelbruch eingeschlichen hat. :o

 

 

Danke und Lg

August

 

 

Hi.

 

Hast du ev noch ein kabel zwischen stecker und lmm? Ich glaub impendanzwandler schimpft sich dieses.

Dieses kannst mal wegnehmen und testen falls vorhanden.

Und ich glaube  der mv sollte garnicht ganz schnell abtouren zwischen dem schalten, um einen zu argen lastwechsel zu vermeiden.   

 

Lg

Bearbeitet von 95hp
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Nein den Wandler hat meiner wohl nicht drinnen.

 

Das mit der Ganganschlussdrehzahl ist mir auch schon mal aufgefallen... Drehzahl fällt beim Fahren rapide bis 1100, von da gehts dann erst Richtung Leerlauf. Wirkt recht geplant. :)

 

Sollt ich die DK auch mal ausbauen und reinigen? Oder eher überflüssig?

Bearbeitet von August
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Wer suchet, der findet.

Hab bei laufendem Motor an allen moglichen Kabeln und Steckern gewackelt und siehe da, auf einmal beginnt die Drehzahl zu springen.

 

Nach kurzer Suche war der Übeltäter gefunden. Der Nachbau Temp Sensor. Entweder hat mir der Teilemann einen falschen gegeben oder das Ding ist einfach Müll. Der Stecker sitzt viel(!) zu locker drauf und sobald an ihm etwas wackelt ist immer wieder der Kontakt weg und der Motor geht in den Notlauf/ZZP Einstellmodus. 

 

Zum Glück hatte den originalen noch nicht entsorgt. Schnell wieder ausgekramt und gemessen. Bei Raumtemperatur ca 1,8k Ohm, nach einem Bad im Wasserkocher 300 Ohm und nach einem Zwischenstopp im Tiefkühler 7k Ohm. Scheint also zu passen.

 

Schnell am Auto den Stecker getestet: sitzt schön stramm ohne zu wackeln, so wie es sein soll. Entweder noch heute Abend oder morgen Früh wenn alles schön kalt ist bau ich den ein. Bin gespannt!

 

Es ist nun nach dem Kupplungsgeber schon das zweite mal wo ich wieder ein Altteil verbaue weil der Nachbau Murks ist. Ich schmeiß jedenfalls keine Originalteile mehr weg, das steht fest. :D

Bearbeitet von August
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Hallo August

vor 5 Stunden schrieb August:
Am 09/18/2018 um 08:43 schrieb August:

 

Und noch noch was:

Wofür sind die beiden Stecker da? Einer kommt aus dem Kabelbaum der Einspritzventile, weiß/grün. Der andere (würde als Gegenstück passen) baumelt unten unmotiviert herum und ist weiß/grau.

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Danke für eure Hilfe

August

 

 

20180917_085655_resized.jpg

 

 

Das weiß/grüne Kabel geht in das Leerlaufregulierungsrelais hinter dem rechten Schlußlicht als Leerlaufanhebung für di Klimaanlage

LG Oldiefan

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Weil ich damals Probleme im Kaltlauf hatte. Auf Verdacht hin hab ich dann den blauen getauscht und eine Besserung verspürt. Klassischer Placebo. In Wahrheit waren es Undichtigkeiten Ansaugseitig... Da bin ich aber erst viel später drauf gekommen.

 

 

Heute Früh schnell Sensor getauscht. Motor springt wie erwartet ganz normal an und läuft auch sonst ohne Probleme.

 

Außer sein Schütteln im Leerlauf mit leicht nervöser Drehzahl ist geblieben... :(

 

Lg

August

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Glaub ich nicht. Jedenfalls führt dieses Kabel auf einen anderen Anschluss (2)

am Steuergerät als das Kabel von der Servopumpe (14 und 15).

 

Wer eine Klimaanlage hat, kann wohl mehr dazu sagen, wie sich die Leerlaufrehzahl

verhält, wenn sie in Betrieb ist.

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Aaaalso. Zündzeitpunkt gestern noch eingestellt. War nur eine minimale Korrektur Richtung spät nötig. 

Dabei ist mir aber aufgefallen dass der geblitzte ZZP teilweise deutlich springt. Ca 5mm auf der Riemenscheibe hin und her. Normal? :huh:

 

Vorgensweise:

Motor an

Mit Kabelbindern Drehzahl auf gut 2300U/min

Blauen Tempsensorstecker gezogen

Zyl 1 abgeblitzt

 

Danke und lg

August

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Update:

 

Motor läuft nach dem Korrigieren des ZZP gefühlt etwas ruhiger, das kann aber auch ein Placebo sein. 

 

Heute Vormittag hatte er nach dem Kaltstart jedoch wieder das langsame Abtouren im  Kaltlauf. Drehzahl fällt nur langsam wenn man vom Gas geht, keine Schubabschaltung. Sobald der Kaltlauf zu Ende ist (also die Leerlaufdrehzahl nicht mehr angehoben wird) ist das Symptom verschwunden. 

Habe auf Verdacht nochmal den Drosselklappenschalter überprüft. Schaltet zum richtigen Zeitpunkt und hat keinen Übergangswiderstand. 

 

Beim Rumspielen am warmen Motor und suchen nach möglichen Fehler kam dann nach einem Start das gleiche Symptom wieder. Der Start war nicht typisch für einen warmen Motor. Kenne es sonst so dass direkt nach dem Start die Drehzahl kurz bis 1100U/min steigt und dann direkt auf die 900 sackt. In diesem Fall ist er aber direkt mit 900U/min angesprungen, als würde die Leerlaufsteuerung nicht in den Startvorgang eingreifen. Und dann wieder schlechtes Abtouren. Dazu noch verschlucken bei schnellem Gas geben. Ganz komisch. Verschwand dann nach kurzem Lauf wieder, trat dann während der Motor im Stand lief aber nochmal auf. 

 

Bin offen für Ideen... Habs noch nicht geschafft den Zustand zu reproduzieren. 

 

Danke und Lg

August :)

 

 

 

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Nochmal ne Frage an die Elefantenprofis hier.

 

Auf Wikipedia lese ich im Digifant Eintrag:

Zitat

Schubabschaltung:
Erkennung über Drehzahl und Drosselklappenstellung; das Steuergerät stoppt die Einspritzung bei betriebswarmem Motor, bei losgelassenem Gaspedal und oberhalb von 1500 min−1.

 

Dann müsste das nicht so ganz so abrupte Abtouren bei kaltem Motor ja eigentlich richtig sein, oder? :huh:

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vor einer Stunde schrieb August:

Dann müsste das nicht so ganz so abrupte Abtouren bei kaltem Motor ja eigentlich richtig sein, oder? :huh:

 

Das Abtouren wird laut t3-infos.de von der Version des Leerlauf-Steuergeräts bestimmt:

 

"Diese alten Steuergeräte haben hinten an der Teilenummer den Index 251 907 393 A beim DJ und Index 251 907 393 B beim MV/SS/SR.
Die neuere Version hat beim DJ den Index 251 907 393 C und beim MV/SS/SR den Index 251 907 393 D.

Die neuere Version hat unter anderem eine ausgeprägtere *Dämpfung*. Das bedeutet, dass beim Gaswegnehmen, beispielsweise bei Schaltvorgängen oder Lastwechsel beim Übergang in den Schiebebetrieb die Drehzahl nicht spontan auf die Leerlaufdrehzahl sinkt, sondern langsam und noch für wenige Sekunden auf einem Niveau von ca.1100 U/min gehalten wird."

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Dass muss so sein, ansonsten stirbt der Motor ab schon deswegen weil je kälter es ist desto Öl zäher ist das Öl und desto mehr kondensiert Benzin an kalten Motorteilen. Nachdem das Öl länger braucht um auf Temp. zu kommen fängt man den Motor wesentlich früher ab wenn die DK geschlossen ist und die Betriebstemperatur noch nicht erreicht ist...

Klima kann logische Schaltung sein: Klima „ein“ wäre Vorrangig zur Servo weil immer in Betrieb, Servo nur bei Bedarf

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