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Mechaniker oder Abschleppung Nähe Labuerda (Spanien) gesucht


philip

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Hallo liebes Forum, 

 

meine Freundin und ich sind aktuell am Heimweg unserer Portugalreise und hängen mit unserem T3 1.6 JX in Labuerda fest weil der Motor nur noch ruckelt und starken Leistungsverlust hat… ich hatte das Problem zuhause schonmal, da war das Ventilspiel falsch. Nachdem ich aktuell kein passendes Werkzeug dabei habe suche ich nach einer Werkstatt bzw. einer Möglichkeit irgendwie mit dem Bus nachhause nach Wien zu kommen. Öamtc war bisher nicht sonderlich hilfreich. Die Zusammenarbeit mit der spanischen Partnerfirma funktioniert in unserem Fall leider überhaupt nicht.

hat jemand von euch Ideen wie wir halbwegs kostengünstig nach Hause kommen (mit Bus?)

sind gerade etwas am verzweifeln..

 

ganz liebe Grüße

Philip

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vor 10 Stunden schrieb ernstJXsyncro:

Und neuen Motor einplanen. Könnte die KW Schraube sein die locker ist.

Danke ja das steht sowieso am Plan, alle paar tausend Kilometer das selbe Problem mit dem Ventilspiel kann’s e nicht sein da muss noch was anderes kaputt sein ja…

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Heute ist zufällig auch noch der spanische Nationalfeiertag also hat keine Werkstatt geöffnet, die uns bestätigen kann dass die Reparatur länger als 3 Tage in Anspruch nimmt und somit bekommen wir kein Ersatzauto und keine Abschleppung genehmigt.

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Hi,

 

So nochmal Rückmeldung meinerseits, nachdem es mit dem öamtc nicht wirklich geklappt hat sind wir auf gut Glück die restlichen 2000km nach Wien heimgefahren. Jetzt muss ich mir ansehen was nun wieder das Problem ist. würde es gerne selbst machen diesmal und schauen wie weit ich komme. Evtl. zerleg ich auch den Motor dafür. Hat zufällig jemand von euch einen Leitfaden vom 1.6 JX TD mit Maßen, Drehomenten usw. herumliegen? Oder sollte ich die Frage nochmal extra Posten? Suche eine Anleitung oder einen Leitfaden die mich beim zerlegen und Zusammenbau des Motors unterstützen.
 

liebe Grüße

philip

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Ich glaube nicht, dass du bei der Problembeschreibung den Motor zerlegen solltest. Die Dinge selber lernen zu wollen ist sicher mal der beste Weg für die nächste Reise. Wenn dir das Forum bei der Fehlersuche helfen soll muss deine Fehlerbeschreibung etwas genauer werden. Dann würde ich mal die Steuerzeiten kontrollieren und sicherstellen, dass die Dieselzufuhr in Ordnung ist...

 

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schau dir zuerst Mal das Kabel an, das zur Einspritzpumpe geht. Das ist bei mir für ganz ähnliche Symptome verantwortlich gewesen. Denn durch einen lockeren Kabelschuh stellte das Magnetventil teilweise die Kraftstoffzufuhr während der Fahrt ab.

 

Gruß Mathias

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Ich habe im Moment leider keine Zeit für den Bus, aber sobald ich dazu komme schreibe ich eine genauere Problembeschreibung.

Danke schonmal für eure Unterstützung 

Lg

philip

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  • 1 Monat später...

Hallo nochmal in die Runde :)

Also zur genaueren Problembeschreibung:

ich habe meinen T3 im Oktober 2020 gekauft, der Motor lief bis Juli 2021 (ca. 10.000km) ohne Probleme.

Im Juli 2021 fing er dann damit an Leistung zu verlieren. Beim täglichen fahren auf Ebenen Untergrund fiel das nicht weiter auf weil ich den Motor sowieso nie trete. Aber das Problem wurde dann immer schlimmer bis es soweit ging dass er beim bergauffahren gar nicht mehr zog bis er immer langsamer wurde und dann sogar auch ausging. Wenn man dann wieder versuchte ihn zu starten brauchte er ein paar Umdrehungen vom Starter bis er dann mit viel schwarz/weiß gemischtfarbigem Rauch wieder ansprang. Danach hatte er wieder ein bisschen mehr Leistung und lief rund. Bei der nächsten Steigung oder unter Volllast aber wieder das selbe Problem…

Ich hab mir dann Ölstand und Kühlwasser angesehen. Beides ok.

Motor sah auch trocken aus.

ich hab dann den Dieselfilter getauscht in der Hoffnung dass dieser verstopft ist, das hat aber keine Veränderung bewirkt. Luftfilter hab ich mir auch noch angesehen der war sauber. 

Ich hab ihn dann in meiner Verzweiflung zum Mechaniker meines Vertrauens gestellt, der dann folgende Reparaturen durchgeführt hat:

- Endtopf war locker durch fehlende Gummipackerl in der Aufhängung und außerdem durchgerostet.

- mehrere Stehbolzen vom Krümmer waren abgerissen, da hat er Abgase rausgeblasen.

- die Einspritzpumpe (inkl. Leitungen) & Unterdruckdose wurde durch eine von Bosch generalüberholte getauscht weil Luft in der Dieselleitung war 

- In dem Zug wurden auch gleich 4 neue Injektoren verbaut.

- Der Ventildeckel war offen und die Korkdichtung wurde gegen die Gummidichtung getauscht 

- Ventilspiel wurde eingestellt (war komplett falsch)

- Zahnriemen und Keilriemen wurden getauscht - die sahen auch beide echt nicht mehr gut aus…

 

Dann habe ich meinen Bus wieder bekommen und dachte das Problem ist jetzt erledigt. Wurde ja doch einiges gemacht :)

 

Wir sind dann im September bis Portugal gefahren (ca.7000km ohne motorische Probleme) und am Heimweg (eben in Spanien) hat das selbe Problem wieder angefangen.

genau gleich wie beim ersten Mal, zuerst nur leichter Leistungsverlust, dann immer schlimmer bis Bergauffahren so gut wie gar nicht mehr möglich war. Unter Last raucht er extrem viel schwarz. Wir sind dann (weil es für uns nicht anders ging) noch ca.2000km mit 80kmh sehr sachte auf der Autobahn heimgetuckert. Seitdem steht er vor der Tür, weil ich noch nicht dazu gekommen bin es mir anzusehen.

 

Was denkt ihr,
Könnte es wieder das Ventilspiel sein? ist doch nicht normal dass es sich nach ca.7000km wieder selbst verstellt oder? Hab zufällig in einem Video gesehen dass das bei manchen Oldtimern schon normal war alle 7000km Ventilspiel einzustellen aber ob das stimmt hab ich keine Ahnung. Zum JX Motor hätte ich noch nichts derartiges gelesen..
wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass ich mir den Ventilsitz oder andere Teile ruiniert habe durch die 2000km Fahrt mit verstelltem Spiel und dadurch unsauberer Verbrennung?
 

Also das erste was ich mir gerne ansehen würde ist ob das Ventilspiel passt. Ich hab ja dank der netten Kollegen hier Forum schon die Reparaturanleitungen. Darin steht ich brauche zum einstellen des Ventilspiels die beiden Zangen ( vw2078 & vw10-28). Nachdem ich diese mit jeweils ca.60-80€ online Preis aber eher ungern kaufen würde stellt sich mir die Frage ob ich auch andere (nicht original vw) Zangen dafür verwenden kann, hat jemand Tipps für mich? Oder könnte sie mir evtl. jemand gegen eine kleine Spende ausborgen?


Liebe Grüße und danke fürs durchlesen :)

Philip

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Gerade eben schrieb solosyncro:

Hallo,

arbeite die Vorschläge ab die dir schon gemacht wurden (KW-Schraube, Dieselzuleitung etc.)

 

Grüsse,

Okay werde ich machen. Danke :)

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hallole

 

Wurde damals nur der Zahnriemen getauscht ??  

Spannrolle ? auch

Wie genau der FB eingestellt + auf welchen Wert ?

wurde Kompression gemessen?

War das KW-Zahnriemenrad runter und der Sitz an der KW  plangefräst ??  incl. neuer 12-kantschraube + neuen Wedi's an KW + ZW

 

 

weiteres vorgehen  ( .. wenn ich es machen müßte )  :  

Ventildeckel nochmals runter; 

Ventilspiel prüfen;

FB prüfen

evtl. Kompression prüfen

 

.. dann sieht mann weiter ! alles andere wär aus der Glaskugel gelesen.

 

 

Ich hatte auch schon mehrere Kundenbusse in der Vergangenheit, alle mit viel zu langem Fahren mit zu wenig Ventilspiel.

An einem Saugdiesel war dann schon ein Ventilsitz durchgebrannt; denn alle so ca. 5tkm mußte das Ventilspiel wieder berichtigt werden ...

weil der Motor dann keine Leistung mehr hatte und lief wir ein Sack Nüsse.

Bus wurde dann vom Besitzer verkauft '2020 zu Corona Hochzeiten für gutes Geld an einen "unwissenden"!

Kunde hat nun was technisch besseres gekauft mit JX.

 

Gruss Claus

 

 

 

 

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vor 1 Stunde schrieb philip:

Könnte es wieder das Ventilspiel sein? ist doch nicht normal dass es sich nach ca.7000km wieder selbst verstellt oder?

 

Hallo Phillip;

 

Ventilspiel prüfen !! geht ohne Spezial-Werkzeug !

Brauchste nur eine Fühlerlehre !

 

. ÖAMTC..  gibt es da nicht sowas wie ADAC+ Mitgliedschaft ? mit erweiteren Leistungen ala Schutzbrief...

 

In so einem Fall brauchst ne Werkstattbestätigung, daß der ? "Motorschaden" nicht vor Ort in max. 3Tagen repariert werden  kann, ..

Dann wird das schadhafte FZG mit dem Sammeltransport in den folgenden 2Wo heimgebracht...

8TG Mietwagen oder ww. Bahn-Heimfahrt gibt's auch noch dazu.

 

Gruss Claus

 

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hi,

 

wie claus schon sagt, kontrolle geht einfach mit einer fühlerlehre.

beim einstellen brauchst den niederhalter. die zange ned unbedingt.

 

aber wenn du schreibst schwarzer rauch würd ich auch mal die ansaugung anschauen.

schwarzrauch deutet auf luftmangel hin.

 

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@Racyokay danke für den Tipp, muss ich mir anschauen wie das zu machen ist, klingt nach mehr arbeit :)


@CWR16Ich komme mir gerade so dumm vor darauf hätte ich auch selbst kommen können dass ich das Werkzeug nur zum einstellen und nicht zum prüfen brauche… Na gut :) Und ob der Öamtc das macht muss ich abklären, danke für den Tipp.

 

 

@syncro_reneWerd ich mir anschauen danke :)

 

 

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Wurde damals nur der Zahnriemen getauscht ?? -  Ja

Spannrolle ? auch - ich denke nein 

Wie genau der FB eingestellt + auf welchen Wert ? - das kann ich leider nicht beantworten

wurde Kompression gemessen? Nein leider nicht, hätte ich gerne gemacht.

War das KW-Zahnriemenrad runter und der Sitz an der KW  plangefräst ??  incl. neuer 12-kantschraube + neuen Wedi's an KW + ZW - das übersteigt leider mein Wissen.

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Ich werde morgen als erstes das Ventilspiel prüfen. Wenn das nicht passt weiß ich schonmal mehr. Dann müsste ich mir ansehen wieso es nicht passt (evtl. Ventilsitz verbrannt).

ich gebe Info sobald ich was Neues hab.

Danke schonmal an alle :) 

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vor einer Stunde schrieb ernstJXsyncro:

Nochmal, auch wenn du es dauernd ignorierst KW Schraube als erstes Checken!!!!!

Wenn´s das nicht ist - bei mir war langfristig beim KY der Kopf am A... in Schottland ähnliches Problem aufgetaucht. In der Ebene gings so halbwegs, sobald nur gefühlt 1% Steigung, schwarzer Rauch wie eine Dampflok und nur mehr an 60er, bei den letzten paar morgendlichen Starts auf englischen Campingplätzen hab ich den Platz eingenebelt... bin aber noch von Höhe London heimgekommen, wenn auch mit viiiiiel Bauchweh ;-) hab´ den dann zum Motorbauer gestellt, leider nicht gefragt, was er gemacht hat. Motor hatte nie mehr die Leistung, wie vorher, aber lief wieder besser - langfristig neuer Kopf (der dann erst wieder 2 Jahre später um die Ohren flog, aber das ist eine andere Geschichte)

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Diese Schraube kann sich lockern und ausschlagen. Allerdings ist die Keilriemen Scheibe davor.

Das heißt der Motor sollte fixiert sein, also zumindest festgebremst und die Schraube darf sich gar nicht bewegen bzw das Kurbelwellenrad muß fest sitzen. Das ist jenes wo der Zahnriemen dran hängt.

Wenn das 1mm Spiel hat dann hast genau deinen Effekt.

 

Kann sein das man bei laufendem Motor sieht das der/die Keilriemen Eiern wenn man auf das Kurbelwellenrad schaut. Dann ist da sicher was.

 

Wenn das zu viel für dich ist dann frag ob wer in deiner Gegend ist der sich damit auskennt von den Forikern.

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hallole , nochamole

 

Da können am Anfang nur Indizien gesucht werden wie der evtl. vertstelle FB.

 

Genaue Prüfung ob das ZR-Rad nicht mehr richtig fest ist...  kann erst beurteilt werden wenn's runter gemacht wurde.

 

Ist an der Auflagefläche Rost drauf... ist es Lose gewesen bzw... nicht mehr fest genug.

 

Das ist nur möglich wenn der Motor auf Grundstellung / OT steht,  mit Blockierungs-Anschlag ( oder Schlagschrauber) lösen

und dann : Rad ab

 

Wer beim Zahnriemensechsel nur den Riemen wechselt macht nur ne Kurzzeit- oder Uberbrückungs-Rep.

Für eine Langzeit.-Rep.  braucht es eigentlich auch noch einen Planfräser !!

Neues ZR-Rad + schlecher Sitz hält auch nicht lange !

 

 

ich kann heut abend mal Bilder raussuchen in Puncto KW-Planfräsen...

 

Gruss Claus

 

 

 

Bearbeitet von CWR16
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kw-Planfraesung-nachher.thumb.jpg.2990f1bf1cc9c3910026c32e5ff395f4.jpg

 

 

so hält auch ein neus Zahnriemenrad nur ein paar 10-tkm.. bis zum GAU oder kurz davor wenn der Motor läuft wie ein Sack Nüsse, und im Kalten zustand mal läuft und dann mal fast nicht und extrem blau raucht...

 

vor über 20J war an einem AAZ im LLE-Bus von einem Bekannten der gleiche Mist. 

Damals war mir dieses Spezialwerkzeug noch nicht bekannt...

Per Hand plangeschliffen + verstiftet + neues ZR.-Rad hielt 15tkm...

Dann kam damals eine gebr/intaklte KW rein und dann war Ruhe!

 

Heutzutage kann ich bei dieser Problematik sagen: Garantie bei einem neuen Zahnriemen am VW-Block 827 kann ich einem Kunden nur geben

wenn der KW-Stumpf plangefräst wurde.

So ein nur mal"Zahnriemenwechsel" ohne weiteres kriegt bei mir absolut keine Garantie, und wird bei uns so nicht ausgeführt.

Solche

 Motoren mit Billig-ZR_Wechsel kommen dann oft später zu uns mit Kopfschaden ! 

Waren die Steuerzeiten schon extrem schlecht bzw. falsch, haben die Kolben infolge von andauernden leichten Ventilaufschlägen

schon gelitten und die Kolbenringnuten sind schon gestaucht ist der Motor  "TOT "

 

Ein Indiz dafür wäre schlechte Kompression;  Gewissheit bekommt mann wenn der Kopf runter gemacht wird...

 

Gruss Claus

 

 

 

kw-Planfraesung_ZR-Rad-schlecht.jpg

kw-Planfraesung-vorher.jpg

kw-Planfraesung-vorher2.jpg

kw-Planfraesung-vorher3.jpg

kw-Planfraesung-nachher.jpg

kw-Planfraes_Werkzeug.jpg

kw-Planfraeser_Werkzeug.jpg

kw-Stumpf_verstiftet1.JPG

kw-Stumpf_verstiftet2.JPG

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  • 2 Wochen später...

Hallo nochmal,

 

ich bin jetzt endlich dazu gekommen das Ventilspiel zu kontrollieren (wollte das zuerst machen, bevor ich mir die Arbeit antue und die KW Schraube anschaue) 

 

Folgende Werte hab ich gemessen:

1A 0
1E 0,20
2A 0,15
2E 0,20
3E 0,18
3A 0,18
4E 0,20
4A 0,33

 

*Das sollten sie haben (kalt gemessen):*
Einlaßventil
0,15 ÷ 0,25mm
Auslaßventil
0,35 ÷ 0,45mm

 

Also allgemein Einlassseite passt halbwegs aber die Auslassseite ist schlimm verstellt… am 1. Zylinder hab ich 0 Spiel und die Nocke ist schon leicht abgeschliffen und hat auch ein kleines Katt am Höchsten Punkt quasi (Siehe Foto)

Außerdem ist mir aufgefallen dass er wieder irgendwo Falschluft rausbläst beim Krümmer in der Gegend.

 

wegen der KW Schraube müsste ich noch schauen..

6E810BB2-7642-44DC-8C59-B3C5B209F962.jpeg

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Wird das Ventilspiel auf Dauer nicht kleiner, bzw enger. Wäre für mich logisch, der Ventilsitz schlägt sich ja aus. Darum würde das Ventil näher zu Nockenwelle kommen und der Sitz würde schaden nehmen???

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vor 9 Minuten schrieb VAUWEH:

Wird das Ventilspiel auf Dauer nicht kleiner, bzw enger. Wäre für mich logisch, der Ventilsitz schlägt sich ja aus. Darum würde das Ventil näher zu Nockenwelle kommen

 

so stimmts

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  • 2 Monate später...

Hallo liebes Forum,

es gibt wieder Neuigkeiten :)

Ich habe gestern angefangen, den Endtopf, Turbo und Abgaskrümmer abzubauen sowie die Wasserleitungen leer zu machen und die Anschlüsse am Zylinderkopf abzunehmen.

Keilriemen ist draußen und die LiMa ist locker. Die Keilriemenscheibe ist runter und die KW Schraube sichtbar. Nockenwellendeckel ist runter und Motor ist auf OT (gemessen an der Stellung der Nocken am 1. Zylinder sowie der Markierung an der KW Schraube. Ich wollte jetzt die KW Schraube runter nehmen um mir den KW-Stumpf anzusehen aber bin mir nicht sicher wie ich den Motor blockieren soll? Will mir nicht direkt alles verstellen.

außerdem hänge ich an der unteren Zahnriemenabdeckung… die hängt irgendwie saublöd zwischen WaPu-Rad und einer Schraube fest. Krieg die nicht locker. Kann mir jemand sagen ob dafür vorher die WaPu raus muss oder hat jemand eine Anleitung dafür bei der Hand? In meiner find ich diesen Arbeitsschritt leider nicht genau genug beschrieben.

 

und zu guter Letzt noch ein anderes Thema.

als ich den Ansaugschlauch vom Luftfilter zum Turbo und vom Turbo zum Ansaugkrümmer abgemacht habe tropfte mir aus dem Turbo Öl entgegen. Wie viel Öl darf dort sein? Kann nicht einschätzen ob das nur von der Nockenwellengehäuseentlüftung kommt oder ob ich ein größeres Problem habe :) 

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Wieso nimmst du jetzt überhaupt mal den Kopf runter? Ist eh eine nette Beschäftigung aber hat das auch einen Grund?

 

Das WapuRad muss runter - die Wapu selber kann bleiben - das KW Rad bekommst du (hoffentlich) nur mit einem Gegenhalter und viel Hebel runter!

 

 

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vor 11 Minuten schrieb Inimicus:

Wieso nimmst du jetzt überhaupt mal den Kopf runter? Ist eh eine nette Beschäftigung aber hat das auch einen Grund?

 

Das WapuRad muss runter - die Wapu selber kann bleiben - das KW Rad bekommst du (hoffentlich) nur mit einem Gegenhalter und viel Hebel runter!

 

 

Nachdem das Spiel beim 1. Auslassventil auf 0 war und die Nocke leicht smgeschliffen ist habe ich Angst dass der Ventilsitz nicht mehr passt. Außerdem bilde ich es mir jetzt ein, ich hab alles rundherum getauscht, Original ist eig nur noch Kopf und Block also will ich sehen in welchem Zustand die sind :) 

wie krieg ich das WaPu Rad runter? Das sind ja wenn ich mich recht erinnere 3 Schrauben, hab’s mit gegenhalten versucht aber da dreht sich das Rad ja mit..

 

an welcher Stelle soll ich denn das KW Rad gegenhalten? 

 

Danke für die schnelle Antwort und Liebe Grüße

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Beschäftigungstherapie is ja auch was schönes - kannst die sparen aber wenns dir Spaß macht dann tu nur...

 

Das Wapurad ist mit drei Inbusschrauben geschraubt - musst gegenhalten, dann kannst du die Schrauben öffnen und das Rad geht runter.

Die Russenvariante ist mit einem großen Meisel an der Schwungscheibe - also Starterkranz, die saubere Variante ist mit einem Gegenhalter welcher an die 4 Schrauben vom Kurbelwellenrad geschraubt wird.

 

 

LG

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vor 48 Minuten schrieb Inimicus:

Beschäftigungstherapie is ja auch was schönes - kannst die sparen aber wenns dir Spaß macht dann tu nur...

 

Das Wapurad ist mit drei Inbusschrauben geschraubt - musst gegenhalten, dann kannst du die Schrauben öffnen und das Rad geht runter.

Die Russenvariante ist mit einem großen Meisel an der Schwungscheibe - also Starterkranz, die saubere Variante ist mit einem Gegenhalter welcher an die 4 Schrauben vom Kurbelwellenrad geschraubt wird.

 

 

LG

Wieso meinst du kann ich es mir sparen? :) Ich seh ja so nicht ob die Ventilsitze bzw. Kolben passen. Kann mir nicht erklären wieso sich sonst das Ventilspiel selbst verstellt.. das ist ja 3x passiert.. Es ist ja so gut wie alles neu, ESP, WaPu, Krümmer, Dieselfilter, Injektoren, Lufi, uvm. ich werd mal als erstes die KW Schraube prüfen aber wenn die passt hab ich keine Erklärung mehr für das Verhalten.. Stecker an der ESP sollte auch passen. 

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Zur Info, einen neuen Kopf inklusive Ventile und Nocken kriegst um ca. 550,- bei den einschlägigen Seiten.

Wennst das dann schon neu hast is halt die Frage ob nicht gleich auch Kolben neu, Block hohnen und planen, alle Lager neu.

(Achtung, die Lager der Ausgleichswelle sind kaum mehr zu bekommen).

Kostet net mehr viel mehr, ich habs gemacht weil ich eben net im Urlaub liegen bleiben wollt.

 

Lg

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Am 14.2.2022 um 12:58 schrieb Inimicus:

Beschäftigungstherapie is ja auch was schönes - kannst die sparen aber wenns dir Spaß macht dann tu nur...

 

Das Wapurad ist mit drei Inbusschrauben geschraubt - musst gegenhalten, dann kannst du die Schrauben öffnen und das Rad geht runter.

Die Russenvariante ist mit einem großen Meisel an der Schwungscheibe - also Starterkranz, die saubere Variante ist mit einem Gegenhalter welcher an die 4 Schrauben vom Kurbelwellenrad geschraubt wird.

 

 

Lg

Okay ich würde dann die saubere Variante bevorzugen :)  Wo bekomme ich diesen Gegenhalter? Hab bisher auf Google und in diversen Foren leider wenig gefunden. Passt da ein Universeller drauf?

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Hallo,

Bitte besorge Dir das Handbuch   oder such Dir einen willigen Schrauber. Es ist äußerst mühsam zigmal dasselbe zu erklären wie wo was man warum macht. Auch die Suchfunktion ist da sehr hilfreich. Alle Deine Fragen  wurden schon mehrfach in diesem Forum beantwortet.

 

VW Transporter T3 / Bus: Mit 1,6 Liter-Dieselmotor und Turbodieselmotor (Reparaturanleitungen) https://www.amazon.de/dp/3716816795/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_KD2SBTMC7EAHQ3NTRQHK?_encoding=UTF8&psc=1

 

danke Thomas

 

 

Bearbeitet von Thomasma
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Am 18.2.2022 um 13:03 schrieb Thomasma:

Hallo,

Bitte besorge Dir das Handbuch   oder such Dir einen willigen Schrauber. Es ist äußerst mühsam zigmal dasselbe zu erklären wie wo was man warum macht. Auch die Suchfunktion ist da sehr hilfreich. Alle Deine Fragen  wurden schon mehrfach in diesem Forum beantwortet.

 

VW Transporter T3 / Bus: Mit 1,6 Liter-Dieselmotor und Turbodieselmotor (Reparaturanleitungen) https://www.amazon.de/dp/3716816795/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_KD2SBTMC7EAHQ3NTRQHK?_encoding=UTF8&psc=1

 

danke Thomas

 

 

Hi Thomas,
Tut mir leid wenn ich dich mit meinen Fragen belästige aber ich bau zum ersten Mal einen Zylinderkopf ab und will lieber auf Nummer sicher gehen und mir mehrere Meinungen einholen. Ich schau mir natürlich schon vorher an ob ich etwas zu Themen finde aber oft ist mir die Information zu wenig oder ich bin mir nicht sicher ob ich es richtig verstanden habe, oder ich finde gar nichts passendes dazu. Ich bin eben relativ Laie und versuche es so gut es geht selbst hinzubekommen.

Nimms mir bitte nicht übel wenn ich manchmal in Augen eines Wissenden dumme fragen stelle, mir ist klar dass ich auf manche Sachen auch selbst draufkommen hätte können aber im Nachhinein ist man bekanntlich immer klüger :)

Lg

Philip

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Am 18.2.2022 um 17:21 schrieb syncro_rene:

nimm einfach a alte riemenscheibn vom golf 2, passat etc und brat a flacheisen drauf:

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Hi. Hab gerade leider keine Möglichkeit an die gegannten Teile zu kommen.. Würde das Werkzeug bevorzugen nur find ich nirgends welcher Gegenhalter zum JX passt. 

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Update:

Ich hab die KW Schraube mal gepackt und gerüttelt, da bewegt sich nix. Sie runterzunehmen hab ich noch nicht geschafft wegen dem fehlenden Gegenhalter..

 

aber ich hab den Zylinderkopf abgebaut und in den folgenden Bildern seht ihr wie alles aussieht. Ich meine der 4. Kolben sieht an der Oberfläche etwas mitgenommen aus (was sagt ihr dazu?)

 

Den Zylinderkopf zerlege ich die nächsten Tage noch um mir die Ventilsitze anzusehen. Könnt ihr mir mal eine Ersteinschätzung geben, ich weiß mit Bildern ist es immer schwer was genaues zu sagen aber freue mich über jeden Tipp :) Sieht man schon ausgeschlagene Ventilsitze oder sieht das noch normal aus?

 

Lg

Philip
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na gut.

original  = vag 3099, im regelfall passend bei den 827er blöcken

 

trauen tu ich dem werkzeug aber ned... zum lösen ja, wennst ned mitn brum aufmachst... aber anschrauben ? für mich zu kurzer hebel für die belastung.

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vor 18 Minuten schrieb syncro_rene:

na gut.

original  = vag 3099, im regelfall passend bei den 827er blöcken

 

trauen tu ich dem werkzeug aber ned... zum lösen ja, wennst ned mitn brum aufmachst... aber anschrauben ? für mich zu kurzer hebel für die belastung.

Super danke! :) 

lg

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vor 25 Minuten schrieb syncro_rene:

na gut.

original  = vag 3099, im regelfall passend bei den 827er blöcken

 

trauen tu ich dem werkzeug aber ned... zum lösen ja, wennst ned mitn brum aufmachst... aber anschrauben ? für mich zu kurzer hebel für die belastung.

das hält schon :)

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Wennst eh schon zerlegt hast sollte das KW Rad mit einem Schlagschrauber auch gut runter gehen. Hab das selbst mit einem Einhell Akku Schlagschrauber gemacht.

Bin gespannt wie das KW Rad ausschaut.

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vor 13 Stunden schrieb ernstJXsyncro:

Wennst eh schon zerlegt hast sollte das KW Rad mit einem Schlagschrauber auch gut runter gehen. Hab das selbst mit einem Einhell Akku Schlagschrauber gemacht.

Bin gespannt wie das KW Rad ausschaut.

Okay danke für den Tipp, das werde ich versuchen :) Bin gespannt ob ich die so locker kriege die sitzt ja schon verdammt fest :) 

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Um nochmal zum Kopf zu kommen.

meiner Meinung nach und auch vom Mechaniker meines Vertrauens ist mindestens der erste Ventilsitz kaputt (Siehe Foto)

Mir wurde aber auch gesagt, dass die neuen Zylinderköpfe alle nicht so gut sein sollen wie die originalen.. Billigeres Alu bei den Nachbauten? Habt ihr Erfahrungswerte dazu? 
wie viel Sinn macht es einen neuen Kopf auf den vorhandenen Block zu setzen. Kann das zu Problemen führen? Mir wurde erklärt dass der neue Kopf mehr Kompression „haben“ wird und wenn die Kolbenringe das nicht mitmachen wärs doof. 
 

auf jeden Fall spiele ich mit dem Gedanken den ganzen Motor rauszuhauen und einen Tauschmotor zu besorgen..

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