Neuaufbau Syncro 16" Camper

[kane01]

@ Marcel:

 

was hats mit sog. LKW-Lacken bzw. NFZ-Lacken auf sich. Diese sind meist günstiger.

[Racy]

Ich lass ihn eh die Farben besorgen, nur aussuchn tu ichs 😄

Ich brauch noch eine Mietbare Lackierbox,...

[kerschbaumer]

Also würdest du den Mipa PUR empfehlen?

Mein Spengler hat eh gesagt das er am liebsten 2K Acryllack verwenden würd!

Aber wo bekomm ich eine Farbkarte zum borgen für diese Lackart?

Ich empfehle dir nichts da ich nicht weiß mit welchem Lack dein Spengler umgehen kann. Ob PUR oder Acryl ist eigentlich egal da die Lacke beides sind und der größte Bestandteil hingeschrieben wird oder wie beim PUR von Mipa im Datenblatt PUR-Acryllack steht aber ganz genau oder mit Sicherheit kann ich das nicht sagen.

Wenn du einen ihm unbekannten Lack kaufst muss er sich einspritzen an einem Kotflügel vom Schrotti. Wenn er das nicht macht dann könnte es lustig werden überhaupt bei High Solid(HS)= hoher Festkörperbestandteil Lacken. Bei HS wie zb dem Mipa Oc reicht meistens eine bis 1,5 Schichen und bei MS wie dem Mipa Pur braucht man 3 Schichten. Wenn man 3 Schichten mit dem Mipa OC legt kann es zu Köchern und sehr schlechter Aushärtung kommen.

Frag ihn doch mal welche Lackmarken und Lacke er verarbeiten kann. Am Besten ist wirklich er besorgt den Lack. Wenn alles runter rinnt dann bist sonst du schuld und hast viel Geld in den Sand gesetzt.

Farbfächer gibt es in vielen Autoersatzteilgeschäften oder du gehst in eine Lackiererei und erzählst ihnen halt ein Märchen damit du alle Farbfächer anschauen kannst. Wo wohnst du genau ?

[kerschbaumer]

@yellow: Bist du dir dann sicher dass du wenn du RAL Farben kaufst wirklich genau denselben Lack bekommst wie von der Mischbank ? Kommt mir komisch vor ! Vielleicht nur der gleiche Hersteller und doch ein anderes Produkt.

Ich habe eh nichts gegen RAL Lacke aber mir gefällt Ral meistens nicht. Und eine befüllte Dose kostet normal auch nicht mehr als 15 Euro und finde ich einmal verkraftbar.

Aber interessant dass es anscheinend andere Preise gibt nur wegen RAL.

Das mit dem falschen Härter passiert oft. Die glauben einfach sie können reinschütten was sie wollen und es funktioniert. Deshalb immer ein Datenblatt verlangen oder selbst eines im Internet beim Hersteller suchen.

Wie du sagst am besten wirklich den Spengler den Lack kaufen lassen.

[Racy]

Ich hab mittlerweile das Gefühl das er mit allem arbeiten kann😄

Dürft ein Talent sein was Autos angeht, der is schon 65 und macht Autos schon sein Leben lang quasi!

Aber i werd erm das mal alles erzählen was du geschrieben hast!

Wohne im Bezirk Tulln, aber kann gern weiter weg sein, also Wien usw!

[kerschbaumer]

@ Marcel:

 

was hats mit sog. LKW-Lacken bzw. NFZ-Lacken auf sich. Diese sind meist günstiger.

Der Mipa OC deckt besser im Vergleich zum Industrielack. Wofür du 5 Liter 2K PUR benötigst, brauchst du nur 3,5 Liter OC.

Der OC hat den gleichen Glanzgrad wie der 2K PUR, der OC lässt sich etwas besser polieren.

In Sachen UV-Beständigkeit ist der OC natürlich auch vorn, ist ja die Premiumqualität von

Mipa im 2K-Decklackbereich.

Der OC hat eine Besonderheit, er darf sowohl mit MS und mit HS-Härter 2:1 verarbeitet werden.

Zur Preisdifferenz kommt auch der Aufwand der einzelnen Nuancen dazu. Es gibt zb von Arktissilber-Metallic 5 oder 7 Abstufungen(hab ich jetzt nicht genau im Kopf) um auch ältere Autos gut lackieren/einlackieren zu können.

Das heißt es gibt dann also zigtausend Farbtöne bei den Autolacken. Bei Industrielacken gibt es sowas eigentlich nicht. Das kostet eben.

mfg Marcel

[kerschbaumer]

Ich hab mittlerweile das Gefühl das er mit allem arbeiten kann

Dürft ein Talent sein was Autos angeht, der is schon 65 und macht Autos schon sein Leben lang quasi!

Höhrt sich gut an. Wir wollen aber auch mal wieder Fotos von den Arbeiten sehen !

[Racy]

Gibts ned viel

Hier ham wir noch das Blech der B Säule rausgetrennt und eine neues eingesetzt (Foto folgt)

Anpassungsarbeiten:

[Racy]

Das schwarze Frontblech ist ein Nachbau von Thomas Koch, passt aber sehr gut!

[Racy]

Hab doch eins von der B Säule!

Auch hier wieder nachbau der gut passt!

[Racy]

Und hier noch das Meisterstück/Spezialanfertigung!

Dieses Rep Blech gibts leider nur inkl Radlauf, also ohne Falz!

Wollte aber den Falz haben! Gestern hat er das in 2 h arbeit gemeistert! Das is das Blech von der C Säule zum hinteren Radlauf! ( Wagenheberaufnahme)

[kerschbaumer]

Wie macht er die B Säule fertig ? Die Sicke sieht nicht gut aus oder brauche ich eine Brille ?

Ansonsten siehts richtig gut aus.

Wie er das Blech zwischen B und C Säule längs einschweißt bin ich gespannt. Direkt in der Sicke ? hätt ich 2 cm unterhalb gemacht wenns der Rost zulässt.

[Racy]

Also das längsblech kommt direkt in die Sicke ja, hat er hinten beim Radlauf auch gemacht! Leider gibts das Blech von der Sicke zum Schweller nicht, da müssen wir das Rep Blech bearbeiten und abkanten! Das geht bis ganz runter! Aber da is ja das äussere Schwellerblech und das is ein Originalteil!

Die Sicke hinten schaut ganz gut aus und dann tut ers noch Verzinnen, denke das wird er in der Mitte auch gut hinbekommen!

Er sagt das siehst nachher gar nix mehr und das glaub i auch:)

Der obere Teil der B Säule is noch ned fertig, keine Sorge

Und schaut am Foto auch schlimmer aus!

[kerschbaumer]

Schweißt er dann die ganze Länge längs zwischen B und C Säule in der Sicke durch oder gibt es nur Pünktchen und dann Zinn ? Macht er dass dann in der Sicke überlappend ?

B Säule sieht trotzdem für einen Spengler nicht gut aus, ist aber ok. Zinn muss ja nicht immer sein wenns schön eingeschweißt wird.

Bearbeitet 7. Februar 2015 von kerschbaumer

[Racy]

Wie gesagt die is noch nicht fertig, ich lass mich überraschen!

Nein nix durch nur Punkten und dann zinnen, wengan Wellblecheffekt!

[kerschbaumer]

Sowas mag ich garnicht wegen der extrem Säurehaltigen Verzinnungspaste die dann in der Überlappung bleibt. Außen wirst dann nie etwas merken. Im Falz rostet es dann schön. Hab ich selbst getestet mit normaler und nicht korrosiver(vom KS*) Verzinnungspaste. Das rostet bei beiden im Falz richtig wild. Deshalb verwende ich dabei nur Kolofonium, welches Säurefrei ist.

Am Besten ist da stumpfschweißen mit dem MIG aber nicht schweißen sondern MIG Löten. Dann hast du viel weniger Temperatur und es kann eig nicht rosten weil die Lötnaht korrossionsbeständiger ist da aus Messing oder so.

Bearbeitet 7. Februar 2015 von kerschbaumer

[Racy]

Naja er meint das Zinn kommt ja nur aussen drauf statt der Spachtel! Hat er schon oft gmacht bei Oldtimern!

Er tut das neue Blech unter das bestehende, aber da merkt man jetzt schon kaum einen Unterschied!

Werd ihm das aber sagen!

Meinst du also kein Zinn in die Falze rinnen lassen?

[Racy]

Und wegen Löten!

Hab gesehen das der WSS Rahmen in den Ecken gelötet war und da sehrwohl Rost zu sehen war!

[kerschbaumer]

Und wegen Löten!

Hab gesehen das der WSS Rahmen in den Ecken gelötet war und da sehrwohl Rost zu sehen war!

Das Blech rundherum kann natürlich rosten.

Aber trotzdem ist das ganze Beständiger.

[kerschbaumer]

Naja er meint das Zinn kommt ja nur aussen drauf statt der Spachtel! Hat er schon oft gmacht bei Oldtimern!

Er tut das neue Blech unter das bestehende, aber da merkt man jetzt schon kaum einen Unterschied!

Werd ihm das aber sagen!

Meinst du also kein Zinn in die Falze rinnen lassen?

Das Zinn kann hinrinnen wo es will ist auch gut so und macht nichts.

Vor dem Verzinnen muss mit säurehaltiger Verzinnungspaste die Oberfläche vorverzinnt werden. Und genau da liegt das Problem dass diese Verzinnungspaste in den Falz rinnt und fast nicht wegzubringen ist. Somit rostet es durch die Säure im Falz und außen sieht man nichts da dort das Zinn ist.

Alte Restaurationen haben jetzt genau diesen Rost der aufwändig entfernt werden muss. Da würde ich wenn ich es wirklich so machen müsste Zinnersatzspachtel nehmen.

Bearbeitet 7. Februar 2015 von kerschbaumer

[kane01]

Wenn ich meine pers. Meinung dazu abgeben darf (bitte nicht steinigen). Jeder macht´s auf seine Weise.

Schei* auf die Falze. Da rostet es nach ein paar Jahren wieder.

Blechstreifen sicken, stumpf einschweißen und so gut wie mögliche mit den Rahmen verschweißen (geht fast überall).

Das siehst nur wenn du genau hinsiehst. Hast aber keine Falze mehr und keine Dichtmasse welche sowieso wieder spröde wird.

Aber lass dir von mir nix einreden. Ich bin kein Spengler und auch kein Lackierer.

Kann meine Erfahrungen nur von meinem syncro wieder geben (der war aber bei weitem nicht so "fertig" wie deiner).

Dafür ist´s auch kein 16" :-(

Da steht für mich folgendes Sprichwort an erster Stelle: form follows function.

Mein syncro ist unten rum komplett Falzfrei. Da kann im Normalfall nichts mehr rosten.

[Racy]

Naja ich mag halt so gut es geht bei Originalität bleiben,...

Sicher wirds irgendwann wieder rosten, aber durch die Sache jetzt weiß ich wies geht und kanns dann selber machen

Ausserdem sieht das Auto kein Salz mehr!

Nur mehr Straße und Gatsch!

Und jetzt hörts auf zu sagen das Auto ist "fertig"

Unsrer 2.er Syncro sieht glaub i genauso aus nur sieht mans ned weil immer wieder profisorisch ausgebessert, wie bei mein 16er auch!

Ich hab auch im ersten Anlauf damals das Pickerl bekommen!

Selbst der Unterboden is bis auf das Loch ( wo die Batterie ausgeronnen is) absolut Rostfrei!

Und das war er auch vor dem Sandstrahlen!

Und i hab lieber an Syncro der aussen vielleicht bissl mehr zu tun hat als offene Schweller usw,...

[Racy]

Danke Marcel für die Tipps ich werd ihm das alles ausdruckn und hinlegen

Er hat eh gsagt er is für jeden Verbesserungsvorschlag dankbar!

[kane01]

Sry Racy, wollte weder dich, noch dein Auto bleidigen

Entschuldige falls da falsch rüberkam.

Dafür ist meiner bei dem Bereich "Tank" ziemlich rostig und der Motor eine Katastrophe.

 

So, jetzt schleif ich bei meinem mit´m Exzenter weiter und grundiert ihn

Bist also net alleine der grad am Bus werkelt

Bearbeitet 7. Februar 2015 von kane01

[BH-BULLI-90]

Und jetzt hörts auf zu sagen das Auto ist "fertig"

Des bist eh nur du bzw. all diejenigen die in sowas so viel Geld und Zeit investieren! Zum Glück gehör ich da nicht dazu

[Racy]

Sry Racy, wollte weder dich, noch dein Auto bleidigen

Entschuldige falls da falsch rüberkam.

Keine Sorge ich habs schon richtig verstanden

Deswegen ja der Smilie dabei

Alles gut!

[Racy]

Des bist eh nur du bzw. all diejenigen die in sowas so viel Geld und Zeit investieren! Zum Glück gehör ich da nicht dazu

Ahge die Investierte Zeit is Hobby und bevor i das Geld bei den Gaunern auf der Bank lass steck ichs lieber in Bus und fahr dann damit herum - irgendwann mal!

[kerschbaumer]

Danke Marcel für die Tipps ich werd ihm das alles ausdruckn und hinlegen

Er hat eh gsagt er is für jeden Verbesserungsvorschlag dankbar!

Mach das nicht. Sprich ihn vorsichtig darauf an. Nicht das er dann gekränkt ist oder eingeschnappt.

Sei froh dass du ihn hast denn er arbeitet wahrscheinlich besser als 70 % der Hobbypfuscher. Ich gebe nur Tipps über die man nachdenken könnte also nicht falsch verstehen.

Spengler und Lackierer machen eben manche Dinge nicht so wie sie sein sollten wegen dem Preis. Es wird auch heute noch oft auf blankem Blech gespachtelt. Und wenn die das dann das ganze Leben so machen glauben sie dass es gut ist. Überlappungen würde ich nur mit Kolophonium verzinnen und 200W Lötkolben.Ist aber viel mehr arbeit.

[Racy]

Na wie gesagt das hat er gesagt!

Der is sicher nicht eingeschnappt, der is a ziemlich lockere Haut 😄

Er hat da irgendein kleines blau weißes Doserl da hat a gsagt das kommt dann auf diese Stellen wo nachher verzinnt wird!

War auch recht teuer,...

Kanm dir morgen nachschaun wies heisst

Bearbeitet 7. Februar 2015 von Racy

[kerschbaumer]

In diesem Doserl ist Verzinnungspase oder Lötwasser zum verzinnen. Genau das rinnt dann in den Falz und bleibt wahrscheinlich auch da. Das ist Säurehaltig und deshalb rostet es dann auch aber unsichtbar im Falz.

[Racy]

Und wie sieht das Kolophonium aus? Bzw wie verarbeite ich das ganze?

[kerschbaumer]

Kolofonium muss man im Musikgeschäft kaufen(Geigenkolofonium) und in Spiritus lösen so dass es breiig ist und dann eine Menge feine Zinnspäne reingeben.

Das wird auf das blanke Blech aufgebracht und anstatt mit Flamme mit dem Lötkolben vorverzinnt. Mit Flamme sollte es auch gehen habe ich von Profis gehört, ich schaffs leider nicht.

Dauert aber länger und ist nicht ganz einfach aber dafür Säurefrei. Kolophonium wird zum Löten in der Elektroindustrie verwendet wo nichts rosten darf. Das restliche Kolofonium bleibt im Falz und schützt sogar noch gut da es Lackartig wird !

Mit säurehaltiger Verzinnungspaste/pulver gehts halt viel schneller weil man nur über das vorgewärmte Blech drüberwischen muss und es ist fertig vorverzinnt. Also nur für Stumpfe Nähte zu empfehlen.

[Racy]

Also du meinst bei den stumpfen nähten am Blech kann er schon die Zinnpaste verwenden aber für die Falze am besten das Kolofonium?!

[kerschbaumer]

Ja genau. Aber für Kolophonium braucht man Übung.

Bearbeitet 7. Februar 2015 von kerschbaumer

[Racy]

Ok und was nehm ich wenn ich kein Kolofonium nehme?

Reichts nicht mit Seilfett zu behandeln oder so?

[Racy]

Ok und was nehm ich wenn ich kein Kolofonium nehme?

Reichts nicht mit Seilfett zu behandeln oder so?

[BH-BULLI-90]

Ok und was nehm ich wenn ich kein Kolofonium nehme?

Reichts nicht mit Seilfett zu behandeln oder so?

Das hast glaub ich falsch verstanden. Das seilfett solltest nachher sowieso in die Hohlräume geben, seilfett ist aber kein Untergrund um darauf zu verzinnen und darum geht's ja grad.

Übrigens sehr interessant kerschbaumer!!

[_yellow]

 

Aber interessant dass es anscheinend andere Preise gibt nur wegen RAL.

 

Habe noch ein par links gespeichert:

 

http://www.lackprofi24.de/autolack/autolack-uni-2k/

 

http://www.colorport.de/default/7/6/0/0/autolack.html

 

Habe jetzt nicht geschaut ob das genau das gleiche Lacksystem ist, aber beides 2K und 2:1 Härter.

Da kostet die RAL Farbe die Hälfte.

 

Für mich gibt es zwei Wege, man muss sich entscheiden welchen man nimmt.

Entweder alles 1a machen, das heißt vom Lackierer in der Kabine. Alles 100% vorbereitet, auch die kleinsten Steinschläge entfernt dazu ist mehrmaliges Füllern notwendig usw. usw.

Schweißen, Grundieren, Füllern, Spachteln, Schleifen, Füllern, Spachteln, Schleifen, Füllern, Schleifen und endlich Lackieren und Klarlack drauf.

Sowas kostet soviel dass es dann keine Rolle mehr spielt ob die Lackdose selbst 150 oder 300€ kostet.

Sollte dann aussehen wie ein Neuwagen.

 

Weg zwei kostengünstig, selber machen ohne Kabine.

Schweißen, Grundieren, Spachteln, Schleifen, Füllern, Lack drauf.

Kostet dann ca. 1/5, eben die Materialkosten für Grundierung, Spachtel, Füller, Lack und Zubehör.

Rostschutz ist genau so gut und sieht nur aus der Ferne wie ein Neu aus.

 

Für mich macht es halt keinen Sinn teuren Lack auf schlechtem Untergrund zu verschwenden, oder umgekehrt wochenlang alles perfekt zu machen und dann beim Lack sparen und damit die ganze Arbeit zunichte machen.

[kerschbaumer]

Auszug aus dem günstigem Lechler Decklack(Link zum Datenblatt ist im von dir genannten Shop):

"ANWENDUNGSGEBIET

Lackierung von Großfahrzeugen und Anwendungen in der Allgemeinen Industrie, bei denen Produkte mit

reduziertem Lösemittelgehalt eingesetzt werden müssen."

Wie ich sagte. Die günstigen sind Industriefahrzeuglacke. Der Lechler klingt aber gut und der Preis ist auch super. Nur habe ich dann immer ein Problem mit unbekannten Shops. Die strecken Lacke gerne mal. Da hört man manchmal schlechtes. Ich bestelle immer im Shop vom Fahrzeuglackiererforum. Da weiß ich dass ich super Produkte mit der besten Beratung die ich je gesehen habe bekomme.

Nur im Vergleich: In Graz im Mipa Shop kostet der Liter Mipa OC Marsalarot 85Euro. Im Fahrzeuglackiererforumsshop 55Euro für denselben Lack. Bei solchen Preisen such ich mir keinen Günstigeren mehr.1,3 Liter braucht man in etwa für ein ganzes Westi Hochdach.

Bearbeitet 7. Februar 2015 von kerschbaumer

[Racy]

Was schätzt du wieviel L fürn Bus inkl Zwitterhochdach?

[kerschbaumer]

Kommt auf den Lack drauf an. Ob HS oder MS Qualität und auf den Spritzstil deines Spenglers. Wenigstens den Lack solltest schon nennen um in etwa was sagen zu können.

[kerschbaumer]

Und du hast auch nicht gesagt ob nur Außen oder auch Innen lackiert wird.

Beim Mipa OC also High Solid Lacken braucht man ca 170ml Stammlack(Lack unverdünnt und ohne Härter) pro Quadratmeter.

Bei Medium Solid 250ml pro Quadratmeter.

Aber muss das dein Spengler auch richtig lackieren können sonst kann es viel mehr werden.

Bearbeitet 7. Februar 2015 von kerschbaumer

[Racy]

Lackiert werden soll natürlich der Bus rundherum, das Hochdach, der Gupf vorm Hochdach, das Blechdach selber bis zum Bettrahmen.

Innen den vorderen Bereich, also Einstiege, Türahmen und alles was man halt sieht wenn man die Tür aufmacht.

Im inneren hinteren Bereich eigentlich nix da eh alles verbaut wird.

[_yellow]

5L wirst da schon brauchen, kommt aber wirklich viel auf den Lack drauf an.

Ganz blöd wenn der Lack bei der Arbeit ausgeht.

Ich mache immer die Türen zum Schluß, hauptsache die Karosse ist erstmal fertig.

Anfangen tu ich am Dach um die Pistole und den Lack einzustellen, dort oben ist es nicht sooo tragisch.

 

Danke für den Tip mit dem Fahrzeuglackierforum!

 

Ich habe erst einmal Lack in einem Webshop gekauft. (Kunstharzlack für den Traktor war da unschlagbar günstig)

Sonst immer im Fachgeschäft oder über den Lackhändler der Firma.

[nagyegi]

Ich habs zwar noch nie versucht, aber wie hört sich das an:

geöffneten Falz mit sehr warmem, sehr dünnflüssigen MS behandeln, mit der Hakensonde reinspritzen, ja genau von aussen!

Wenns ausgehärtet ist, dann nur den bereich abwischen den man erreicht, also den bereich der danch mit dichtmasse behandelt wird.

Die Dichtmasse geht sowieso nicht komplett in den spalt rein, daher würde dort hinten genau wo der rost sitzt, immer ein bisschen aktives MS sein.

Das lohnt sich aber nur bei stellen die minimalst oder kaum rostig sind!

 

MFG

[ernstJXsyncro]

hört sich gut an aber geht nicht da du ja lackieren willst oder mit dichtmasse abdichten und da hält dann nix mehr drauf

dem silikon sag ich auch immer das es nur in der ritze bleiben soll und dann hast das überall verteilt.....

[funkyphil]

ich würd das eher grundieren und lackieren und von außen mit Dichtmasse zuschmieren und danach innen ordentlich fluten.

dann haftet die Dichtmasse auch und nachher wird der Rost von innen unterwandert...

 

lg phil

[nagyegi]

hört sich gut an aber geht nicht da du ja lackieren willst oder mit dichtmasse abdichten und da hält dann nix mehr drauf

dem silikon sag ich auch immer das es nur in der ritze bleiben soll und dann hast das überall verteilt.....

 

das ist es ja, man kann sowieso auch die dichtmasse nicht bis unten in die tiefste ritze der Fuge drücken.

Nur dort würde MS bleiben, den Rest wischt man ab und entfettet.

Ausserdem haftet die dichtmasse an den seiten und nicht in der tiefe.

und der rost kommt ja meistens von aussen daher ist das fluten von innen nicht der punkt wo es am schnellsten durchdringt.

 

MFG

[funkyphil]

also mein Wissensstand ist,

das Fugenrost von innen kommt!

[kerschbaumer]

Hmmm.. ob du das wieder gut entfettet bekommst wenn du einfach nur drüberwischt?

Ich finde wenn das Fett bzw Öl von hinten kommt reicht es doch.